Как проверить реле-регулятор напряжения генератора

На стенде

Диагностика на стенде проводится на сервисе, а при наличии всего необходимого возможна и в домашних условиях.

Порядок действий таков:

1. Монтируем генератор на стенд и собираем электрическую схему. На генераторе Г-222 контакт 15 соединяем с выводом 30.
2. Включаем электродвигатель и при помощи реостата устанавливаем напряжение на выходе генераторе 13 В, при этом частота вращении якоря должна находиться в пределах 5 тыс. мин-1.
3. В таком режиме даём устройству поработать около 10 минут, после чего производим замер силы тока отдачи. Если генератор исправен, то он должен показать ток в пределах 45 А.
4. Если параметр оказался меньшим, то это указывает на неполадки в роторных или статорных катушках, а также на возможные проблемы с диодами. Для дальнейшей диагностики необходимо проверить обмотки и диоды.
5. Выходное напряжение проверяемого устройства оценивается при той же частоте вращения якоря. Посредством реостата устанавливаем ток отдачи 15 А и проверяем напряжение на выходе узла: оно должно составить около 14,1±0,5 В.
6. Если показатель отличается, заменяем реле-регулятор заведомо исправным и повторяем проверку. При соответствии напряжения норме это будет означать, что старый регулятор пришёл в негодность. В противном случае проверяем обмотки и выпрямитель агрегата.

Схема электропроводки на карбюраторных моторах Уаз Буханка

Для взаимодействия электроприборов с карбюраторной системой автомобиля используется схема старого типа — придуманная для автомобилей УАЗ Буханка с 1954 по 1984 год.

Зачем мне нужна электрическая схема для такого автомобиля? Необходимость в руководстве по электропроводке для автомобиля может возникнуть не только при устранении неисправностей, мешающих работе автомобиля, но и при создании электроустановки с нуля.

Стоит помнить, что в автомобиле с карбюраторным двигателем есть два контура. Первый — простой, не имеющий электронного регулятора карбюратора (этот элемент появился после 1984 года и не включен в старые схемы).

Второй вариант немного сложнее (учитывается подключение контроллера карбюратора). Эту схему следует использовать, если вы хотите подключить к работе все электронные системы автомобиля, а не только зажигание и минимум необходимого для работы автомобиля.Для подключения упрощенной схемы достаточно проложить провод от аккумулятора через выключатель к замку зажигания для создания искры, а другой провод через реле и кнопку к стартеру для запуска двигателя.

Если генератор переменного тока вашего автомобиля не имеет встроенного регулятора напряжения, купите его и подключите к системе.

Электронные компоненты

Электрическая схема автомобиля УАЗ 452 представляла собой простую однопроводную схему.

Структурно он имел следующие решения:

• Роль второго провода играл металлический корпус и прикрепленные к нему узлы и детали;
• Все электронные узлы и исполнительные механизмы имели «-» вывод на корпус. Цена этого решения оправдывала несовершенство схемы.

Обратитесь к инструкциям по регулярной проверке контактов. Если они окислены, их следует очистить наждачной бумагой.

Система зажигания

На «452» также было установлено контактное зажигание:

1. Провод «+» от аккумулятора подает ток к катушке зажигания;
2. На прерыватель, ток подает специальный высоковольтный провод.

Управление освещением схема уаз буханка

В частности, рулевое управление и многие основные узлы были заимствованы у предшественника — ГАЗ-69. Соответственно, цена автомобиля осталась неизменной.

Модели первых лет выпуска оснащались ножным выключателем света, который имел несколько режимов работы:

1. В первом положении активируется схема включения ближнего света и габаритных огней;
2. Во втором положении активируется цепь ближнего и дальнего света.

Переработанный выключатель света имеет другой алгоритм работы:

в первом положении горят только габаритные огни; во втором положении подается питание на габаритные огни и ближний свет.Примечание: Алгоритм с выключенными маркерными огнями является сервисным требованием

В заводском руководстве есть рекомендации по доработке старой схемы, где важно не перепутать контакты педального переключателя.Лучшее решение — заменить старый выключатель на современный, в котором используются только 3 группы контактов.Также более старые версии «452» не имели сигнализации, поэтому в электрической схеме: установлен переключатель реле RS-57 (устанавливается в разрыв провода от клеммы «+» аккумулятора до переключателя индикатора); контакт центрального реле закоротил сигнальную лампу на приборной панели

Электропроводка схема уаз буханка с 1985 по 2013 года

В более поздних модификациях, с появлением впрыска, были внесены некоторые изменения в зажигание:

1. В цепи «аккумулятор — катушка зажигания» был установлен дополнительный резистор;
2. На клемму подключения катушки был выведен отдельный провод от стартера (рядом с дополнительным резистором)
3. В более поздних моделях в цепь было установлено дополнительное реле стартера.

Вывод: Электрическая схема была изменена вместе с автомобилем. Этот фактор следует учитывать при планировании и выполнении ремонта во избежание нестандартных ситуаций.

Из каких элементов состоит автомобильный генератор

Основа – это корпус, иначе он называется статором. Это неподвижная часть любой электрической машины. В статоре имеется обмотка. В автомобильных генераторах она состоит из трех частей. Все дело в том, что на выходе генерируется трехфазное переменное напряжение, значение его – около 30 Вольт. Причина использования такой конструкции – уменьшение пульсаций, так как фазы перекрывают друг друга, в результате появляется после выпрямителя постоянный ток. Для преобразования напряжения используются шесть полупроводниковых диодов. Они имеют одностороннюю проводимость. Если произойдет пробой, то определить это при помощи тестера достаточно просто.

Но не будет на выходе статорной обмотки напряжения, если не учесть одно условие – необходимо магнитное поле, причем движущееся. Сделать его несложно, достаточно на металлическом якоре намотать обмотку и подать на нее питание. Но теперь возникает вопрос о стабилизации напряжения. Делать это на выходе нет смысла, так как элементы потребуются очень мощные, ведь токи большие. Но тут приходит на помощь конструкторам одна особенность электрических машин – если на роторную обмотку подать стабилизированное напряжение, то магнитное поле не будет изменяться. Следовательно, на выходе генератора также стабилизируется напряжение. Так же работает и генератор ВАЗ 2107, регулятор напряжения которого функционирует на тех же принципах, что и у «десяток».

Неисправности генератора ВАЗ 2108, 2109, 21099

Генератор отвечает за электроснабжение всей бортовой сети автомобиля с работающим двигателем.Признаки неисправности генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

После пуска двигателя горит контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи в щитке приборов

Генератор не выдает требуемый зарядный ток. Одновременно с горящей лампочкой показания вольтметра стремятся к нулю. АКБ постоянно не дозаряжается. Проверяем при помощи вольтметра (мультиметра) напряжение на клеммах аккумулятора (двигатель работает на холостых). Показания вольтметра должны быть следующие: генератор 37.3701 — 13,6 В, генератор 9402.3701 — 13,2 В.

«Народный» метод проверки генератора со снятием клеммы с АКБ на работающем двигателе подходит только для карбюраторных двигателей. Если после снятия клеммы двигатель глохнет, значит генератор перестал вырабатывать электрический ток.

Если меньше, значит дело не в неисправной проводке, идущей к контрольной лампе и вольтметру, а в генераторе. Далее последовательно, от простого к сложному, от наиболее вероятного к менее вероятному ищем причину неисправности.

— Ослабло натяжение ремня привода генератора

Ремень проскальзывает на шкиву, ротор генератора перестает вращаться с необходимой частотой. При этом возможен «свист» со стороны привода генератора. Проверяем и регулируем в случае надобности натяжение ремня.

— Неисправен регулятор напряжения генератора

Возможно имеется короткое замыкание между его выводами «В» («D+»), «Ш» («DF») или «зависли» (стерлись щетки щеточного узла). Проверить регулятор напряжения проще всего установкой заведомо исправного. Неисправный регулятор заменяем новым. Подробнее: «Проверка регулятора напряжения генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

— Неисправен диодный мост (выпрямительный блок) генератора

Скорее всего имеет место «обрыв» в его вентилях или короткое замыкание в отрицательных вентилях. Так же возможно повреждены диоды питания обмотки возбуждения. Диодный мост можно проверить при помощи омметра (мультиметра в режиме омметра) как прямо на автомобиле, так и на снятом генераторе.

Проверка диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Неисправен статор генератора

«Обрыв» или короткое замыкание в обмотке статора. Проверяем статор омметром, при наличии неисправности заменяем новым.

проверка обмоток статора генератора 37.3701 на «обрыв»

— Неисправен ротор генератора

Возможно выводы обмотки возбуждения, расположенной на роторе оторвались от контактных колец к которым прижаты щетки. Проверяем ротор, при необходимости заменяем новым.

выводы обмотки генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Аккумуляторная батарея перезаряжается и «кипит»

Генератор выдает слишком большой зарядный ток, выше: генератор 37.3701 — 14,6 В, генератор 9402.3701 — 14,7 В, что проверяется вольтметром на клеммах АКБ. Стрелка штатного вольтметра находится в красной зоне в конце шкалы.

— Неисправен регулятор напряжения

Скорее всего имеет место короткое замыкание между его выводом «Ш» («DF») и «массой». Замените регулятор напряжения новым или заведомо исправным.

Генератор шумит или «воет» при работе

Отвернулась гайка крепления шкива генератора, изношены подшипники генератора, межвитковое замыкание или замыкание на «массу» обмотки статора (генератор «воет»), короткое замыкание в одном из вентилей генератора.

Примечания и дополнения

— Причинами таких неисправностей как: контрольная лампа не загорается после поворота ключа в замке зажигания и пуска двигателя (штатный вольтметр показывает нормальное напряжение) или не загорается лампа и не работает вольтметр (или полностью не работают контрольные приборы) являются не неисправность генератора, а перегорание контрольной лампы, обрыв в цепи ее питания, перегорание предохранителя №5 (F16) в монтажном блоке (отвечающего за подачу тока в обмотку возбуждения генератора), обрыв в цепи питания комбинации приборов (оранжевый и оранжево-голубой провода) неисправность замка зажигания.

— В случае если контрольная лампа разряда горит на холостых оборотах, а при нажатии на педаль газа и в движении гаснет, необходимо в первую очередь проверить натяжение ремня привода генератора, а если не поможет, то проблема скорее всего в дополнительных резисторах расположенных в монтажном блоке реле и предохранителей. При выходе их из строя генератор не возбуждается на малых оборотах, поэтому и не дает зарядку. Необходимо либо целиком менять монтажный блок, либо выпаивать дополнительные резисторы и заменять их новыми.

Еще статьи по генераторам автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

https://youtube.com/watch?v=bU2QeOYAomA

Как проверить реле регулятора генератора. Своими руками, при помощи мультиметра. Очень просто

Проблемы «недозаряда», как в принципе и «перезаряда» аккумулятора, могут быть вызваны многими причинами, но самая первая и самая распространенная на многих автомобилях (наши ВАЗ здесь не исключение), а также на многих мотоциклах, является выход реле-регулятора генератора из строя.

Этот прибор, не смотря на свою компактность, убережет вашу батарею и сделает ее срок службы намного больше.

Однако если он выходят из строя, это может просто убить АКБ в считанные недели, поэтому если увидели белые потеки, а также, двигатель не запускает после ночи, даже «не крутит» стартер – самое время проверять реле регулятор вашего автомобиля, а вот как это сделать своими руками, а вам сегодня подробно расскажу …

Для начала определение

Реле-регулятор – это устройство, которое регулирует ток от генератора автомобиля, не давая перезарядить аккумулятор, уберегая его от перезаряда, губительного для батареи. Таким образом, это устройство намного продлевает срок службы АКБ.

По сути это просто стабилизатор напряжения, который не дает напряжению от генератора превышать порог в 14,5 Вольта, это очень точный прибор и обязательный для всех типов автомобилей. Однако его можно различить на два типа.

Типы реле – регулятора

Если утрировать то видов всего два, но каждый работает по одинаковому принципу, а именно «режет» или увеличивает напряжение до нужного показателя.

Совмещенный со щеточным узлом. Обычно крепится на сам генератор, в корпусе где находятся щетки, находится и реле-регулятора.

Отдельный. Обычно крепится на кузове автомобиля, провода идут от генератора на него, а только после на аккумулятор.

Корпуса неразборные и туго и у другого типа (зачастую залиты герметиками или специальными клеями), то есть они не ремонтируются. Если честно то стоят они достаточно дешево, особенно на наши ВАЗ, так что легче купить новый, чем ковырять старый.

Это самые распространенные виды, конечно, раньше были так называемые совмещенные с клеммами, но они не прижились, потому как устройство не очень удобное, поэтому про них рассказывать не буду.

Если ваше реле «накрылось» идет постоянный перезаряд, тогда стоит его менять, однако для начала нужно убедиться что дело именно в нем. Сейчас существуют всего два способа проверки: — не снимая на самом автомобиле, и проверка уже снятого реле. Разберем оба варианта.

Как проверить реле — регулятора не снимая с машины?

Косвенные признаки

Если у вас «регулятор» вышел из строя – вы это очень быстро заметите, особенно если на улице зима и морозы. Дело в том, что будет присутствовать либо «недозаряд» либо перезаряд батареи. При недозаряде – вы попросту не запустите свой автомобиль – приходите на стоянку вставляете ключ, а авто еле – еле крутит двигатель, либо вообще не запускает, иногда гаснут даже лампочки.

При перезаряде – будет происходить практически тоже самое, только поводом будет служить выкипание электролита из банок АКБ. Косвенно можно определить по быстрому уменьшению электролита в банках, и белому налету на аккумуляторе сверху, а также на частях кузова под ним. Стоит уже задуматься и проверить реле регулятора.

Как проверить регулятор напряжения генератора

Современный регулятор, совмещенный со щеточным узлом, применяется на большинстве автомобилей иностранного и отечественного производства. Для начала оценим доступ к генератору. Если он труднодоступен и неудобен, то лучше будет снять его с автомобиля. Если же доступ свободный, то снимаем с него реле, не снимая генератор. Но перед этим обязательно нужно снять минусовую клемму с аккумулятора.

Регулятор крепится к генератору со стороны задней крышки обычно двумя болтами. Откручиваем их и аккуратно, чтобы не повредить щетки, снимаем его, предварительно отсоединив от него провода.

Для дальнейшей проверки нам понадобится либо блок питания, либо зарядное устройство, лампа на кальвания на 12 вольт. Главное, чтобы можно было увеличивать и уменьшать напряжение от 10 до 16 вольт. Если для проверки будет использоваться зарядное устройство, то понадобится еще и аккумулятор. Дело в том, что многие зарядные устройства не работают без него.

Подключаем зарядное устройство к аккумуляторной батарее в штатном режиме. Дополнительно к клеммам батареи подсоединяем мультиметр и два провода. Один на плюс, другой на минус. И соединяем их с реле-регулятором. Плюсовая клемма регулятора — это штекер. Минус — металлическая пластинка под одним из крепежных отверстий. Проводами подсоединяем к щеткам лампочку. Стенд готов, можно начать проверку. Блок питания подключается так же, только без аккумулятора.

Подключаем зарядное устройство к внешней сети и включаем его. Ручка регулятора нагрузки должна быть на минимальном уровне. Начинаем потихоньку поднимать напряжение. При этом накал лампочки должен понемногу увеличиваться. При нагрузке 12 вольт и более она должна гореть в полный накал. Продолжаем плавно поднимать напряжение до тех пор, пока не потухнет лампочка, или нагрузка не достигнет значения 15 вольт. Если регулятор исправен, то лампочка должна погаснуть на значении напряжения 14,2 -14,5. При снижении нагрузки лампочка опять загорится.

Если лампочка тухнет до 14 вольт, или достигнуто напряжение более 14,8 вольт, а лампочка все еще горит, то такой регулятор надо менять.

Проверка отдельного регулятора напряжения генератора

Таким же способом проверяется отдельно стоящий стабилизатор. В основном он крепится на кузове в моторном отсеке. Но иногда и на крышку генератора. В любом случае откручиваем его и подсоединяем к стенду. Пусть, например, это будет стабилизатор типа Я112 В.

Плюсовой провод подсоединяем к клеммам «Б» и «В», минус подаем на корпус. Контрольную лампочку соединяем с клеммами «В» и «Ш». Далее делаем все точно так же, как и с совмещенным стабилизатором. Плавно поднимаем нагрузку, при достижении 14,5 вольт должна произойти отсечка. Если отсечки нет, то меняем регулятор.

Проверяем устаревший 591.3702−01

Этот устаревший тип реле устанавливался почти на все заднеприводные автомобили. Относится он к отдельно стоящим. Всегда крепился к кузову моторного отсека. Схема подключения для проверки слегка отличается от вышеописанной. Действия и суть проверки остаются прежними.

Здесь имеется всего два контакта. Маркировка выполнена цифрами «67» и «15». Контакт под номером «67» — это минусовая клемма. Соответственно «15» — плюс. Минусовой провод с зарядного устройства закрепляем на корпусе устройства. Плюсовой крепим на клемме 15. Провода контрольной лампочки соединяем: один на корпусе, второй и клемме «67». Наш стенд готов к проверке.

Как проверить мультиметром регулятор к1216ен1

И напоследок пару слов о реле к1216ен1. Этот регулятор устанавливался на заднеприводные, и переднеприводные ВАЗы с инжекторными двигателями. Если учесть тот факт, что таких автомобилей эксплуатируется немало по всему постсоветскому пространству, нельзя обойти его стороной.

Этот регулятор принадлежит к совмещенному реле со щеточным узлом. Его предварительная и основная проверка проводится по вышеописанному методу. Никаких особых отличий нет.

https://youtube.com/watch?v=NFz7cy4rd5U

Недостатки электрооборудования ВАЗ 2110

Откуда, собственно, исходят все претензии к АКБ? Хороший ухоженный аккумулятор прослужит пять-семь долгих зим и никаких вопросов к нему не возникнет, если правильно его заряжать, правильно разряжать и хоть немного следить за его состоянием. В случае, когда АКБ заряжается прямо на борту автомобиля, что чаще всего и происходит, зарядный ток сильно зависит от количества потребителей на борту.

Чем их больше, тем скупее становится генератор и уделяет АКБ все меньше внимания. Ему же нужно прокормить прожорливые противотуманки, мощную аудиосистему, дополнительные средства комфорта, холодильники, обогреватели стекол, зеркал и сидений, да мало ли чего еще понапридумывают тюнингеры. А генератор разработан с учетом номинального зарядного тока, не учитывая дополнительной нагрузки. В результате, батарея сидит на голодном пайке, постоянно недозаряжается, особенно зимой, пластины осыпаются и через два года изнурительной работы просится на свалку. Виним мы, конечно, аккумулятор. Только зря.

Замена генератора

Замена генератора на УАЗ «Хантер» подразумевает выполнение нескольких этапов. Сначала идет подготовительный, потом основной, и последний этап – это проверка работоспособности генератора.

Подготовительный этап

В этом случае автовладельцу следует подготовить необходимые для работы инструменты. К ним относятся:

Также потребуется заранее приобрести новый генератор, чтобы было, чем заменять вышедший из строя.

Основной этап

Данный этап подразделяется на несколько шагов:

• Сначала необходимо позаботиться о безопасности проводимых работ. Для этого потребуется установить автомобиль на ремонтное место, зафиксировав колеса противооткатными упорами. После этого нужно заглушить двигатель и отсоединить клеммы от аккумулятора.
• Следующий шаг – это демонтаж колодки с проводами. Для этого потребуется отсоединить колодку от вывода обмотки возбуждения генератора и открутить гайку, отвечающую за ее крепление.

После этого можно снять клемму с вывода «+» генератора и приступить к демонтажу, который подразумевает снятие ремня привода генератора посредством ослабления его натяжения и выкручивания болтов, а также откручивания двух болтов крепления агрегата, которые находятся вверху и внизу. Чтобы открутить крепежные болты, потребуется сначала простучать их молотком. В процессе выкручивания, возможно, потребуется придерживать генератор, чтобы он не прокрутился.

Последний шаг – извлечение генератора из конструкции. Доставать его нужно постепенно, медленно покачивая из стороны в сторону, чтобы соединение разболталось. После того, как генератор будет демонтирован, потребуется очистить освободившееся пространство от грязи и установить новый генератор.

Окончательным действием станет сборка конструкции в обратной последовательности.

Устройство генератора

Устройство автомобильного генератора подразумевает наличие собственного выпрямителя и регулирующей схемы. Генерирующая часть генератора с помощью неподвижной обмотки (статора) вырабатывает трёхфазный переменный ток, который далее выпрямляется серией из шести больших диодов и уже постоянный ток заряжает аккумулятор. Переменный ток индуцируется вращающимся магнитным полем обмотки (вокруг обмотки возбуждения или ротора). Далее ток через щётки и кольца скольжения подаётся на электронную схему.

Устройство генератора: 1.Гайка. 2.Шайба. 3.Шкив. 4.Передняя крышка. 5.Дистанционное кольцо. 6.Ротор. 7.Статор. 8.Задняя крышка. 9.Кожух. 10.Прокладка. 11.Защитная втулка. 12.Выпрямительный блок с конденсатором. 13.Щелкодержатель с регулятором напряжения.

Располагается генератор в передней части двигателя автомобиля и запускается с помощью коленчатого вала. Схема подключения и принцип работы генератора автомобиля одинаковый для любых автомобилей. Есть конечно некоторые отличия, но они, как правило, связаны с качеством изготовленного товара, мощностью и компоновкой узлов в моторе. Во всех современных автомобилях устанавливают генераторные установки переменного тока, которые включают не только сам генератор, но и регулятор напряжения. Регулятор равносильно распределяет силу тока в обмотке возбуждения, именно за счет этого и происходит колебание мощности самой генераторной установки в тот момент, когда напряжение на силовых клеммах выхода остается неизменным.

Новые автомобили чаще всего оборудованы электронным блоком на регуляторе напряжения, поэтому бортовой компьютер может контролировать величину нагрузки на генераторную установку. В свою очередь на гибридных автомобилях генератор выполняет работу стартер-генератора, аналогичная схема используется и в других конструкциях системы стоп-старт.

Принцип работы генератора авто

Схема подключения генератора ВАЗ 2110-2115

Схема подключения генератора переменного тока включает такие составляющие:

1. Аккумулятор.
2. Генератор.
3. Блок предохранителя.
4. Ключ зажигания.
5. Приборная панель.
6. Выпрямительный блок и добавочные диоды.

Принцип работы достаточно простой, при включении зажигания плюс через замок зажигание идет через блок предохранителей, лампочку, диодный мост и выходит через резистор на минус. Когда лампочка на приборной панели загорелась, далее плюс идет на генератор (на обмотку возбуждения), далее в процессе запуска двигателя шкив начинает вращаться, также вращается якорь, за счет электромагнитной индукции вырабатывается электродвижущая сила и появляется переменный ток.

Наиболее опасным для генератора является замыкание пластин теплоотводов, соединенных с «массой» и выводом «+» генератора случайно попавшими между ними металлическими предметами или проводящими мостиками, образованными загрязнением.

Далее в выпрямительный блок через синусоиду в левое плечо диод пропускает плюс, а в правое минус. Добавочные диоды на лампочку отсекают минусы и получаются только плюсы, далее он идет на узел приборной панели, а диод, который там стоит он пропускает только минус, в итоге лампочка гаснет и плюс тогда идет через резистор и выходит на минус.

Принцип работы автомобильного генератора постоянного, можно объяснить так: через обмотку возбуждения начинает течь небольшой постоянный ток, который регулируется управляющим блоком и поддерживается им на уровне чуть больше 14 В. Большинство генераторов в автомобиле способны вырабатывать как минимум 45 ампер. Генератор работает на 3000 оборотах в минуту и выше — если посмотреть на соотношение размеров ремней вентиляторов для шкивов, то оно по отношению к частоте двигателя составит два или три к одному.

Во избежание этого пластины и другие части выпрямителя генераторов частично или полностью покрывают изоляционным слоем. В монолитную конструкцию выпрямительного блока теплоотводы объединяются в основном монтажными платами из изоляционного материала, армированными соединительными шинками.

Далее рассмотрим схему подключения автомобильного генератора на примере автомобиля ВАЗ-2107.

Проверка генератора на машине

В первую очередь нужно посмотреть, цел ли ремень генератора. Если он не порван, тогда проверяется натяжение ремня. Затем очередь за аккумулятором. Тестером (мультиметром) замеряем напряжение на клеммах. Оно должно быть в районе 12−12,7 вольт. Если все нормально, запускаем двигатель. Если батарея разряжена, заряжаем и опять заводим мотор.

Замеряем напряжение на клеммах аккумуляторной батареи (АКБ). Оно должно быть в заданных пределах, обычно от 13,2 до 14,5 вольт. Но на современных автомобилях эти пределы могут отличаться. Если имеется руководство по эксплуатации, то можно ознакомиться с ним. Отклонение от заданных значений в любую сторону является неисправностью. Эти отклонения могут быть трёх видов:

1. Отсутствие зарядного тока — генератор не работает.
2. Зарядный ток есть, но ниже минимального значения​ — идёт недостаточный заряд АКБ.
3. Напряжение выше максимального значения ​— перезаряд АКБ.

Все три случая говорят о существующей неисправности в системе электрического снабжения автомобиля. нужно провести комплексную проверку генератора.

Но перед этим проведите визуальный осмотр всех проводов и кабелей, которые идут от генератора к аккумулятору. Не должно быть видимых повреждений, обрывов и окислений электропроводки. Обязательно проверьте клеммы на аккумуляторе, стартере и генераторе. Они должны быть чистыми и сухими. Любые окисление, ржавчину и грязь надо почистить. Нередко это помогает восстановить утраченный контакт и автомобиль начинает работать, как положено. Если же это не помогло, приступаем к детальной проверке.

Использование мультиметра

Для дальнейшей проверки лучше снять генератор с автомобиля. В первую очередь снимите с генератора реле-регулятор и проверяем его. Для проверки стабилизатора напряжения понадобятся мультиметр и зарядное устройство с регулирующимся напряжением. Лучше будет вместо зарядного устройства использовать блок питания. Регулировки напряжения от 0 до 16 вольт будет вполне достаточно.

Плюс блока питания соедините с регулятором — обычно это штекерное соединение «папа». Минус цепляйте к минусу, он обычно выводится на ухо крепления реле. Красный провод тестера соедините с плюсовым проводом блока питания, чёрный — с минусом. К щёткам подсоедините два зачищенных провода, по одному на каждую. К другим предварительно зачищенным концам подсоединяется лампочка (ее можно на время проверки снять с задних фонарей автомобиля). Стенд для проверки готов.

Прозвонка реле-регулятора

Подключите к сети блок питания, осторожно ручкой регулятора начинайте поднимать напряжение. Одновременно с этим следите за показаниями мультиметра. Лампочка в самом начале не должна гореть, но по мере поднятия напряжения должна загореться, сначала в пол-накала и по мере прибавления яркость должна увеличиваться

Лампочка в самом начале не должна гореть, но по мере поднятия напряжения должна загореться, сначала в пол-накала и по мере прибавления яркость должна увеличиваться.

При достижении отметки в 14,5 вольт регулятор должен сработать, отсекая напряжение. Лампочка после этого должна потухнуть. Принято считать, что стабилизатор рабочий, если он отсекает ток на значениях от 14,2 до 14,8 вольт. Если же это происходит на более низких или более высоких показателях, то регулятор напряжения неисправен. А также реле неисправно, если отсечение тока отсутствует вовсе.

https://youtube.com/watch?v=sYpDunxmZzE

В случае неисправности реле меняем его на новое. Если же оно исправно, продолжаем проверку.