Каким лаком покрыть окрашенную поверхность?

Советы по работе с краскопультом

Факел инструмента во время покраски всегда должен быть перпендикулярен поверхности на расстоянии 15-25 см. Для того, чтобы постоянно не высчитывать эти сантиметры, предлагаем держать краскопульт на расстоянии вытянутой ладони от кузова.

Перемещение руки осуществляется свободным движением. Нажатие на курок происходит в тот момент, когда пистолет еще не находится на окрашиваемой поверхности. На нее попадает уже сформированный факел. Если проводится покраска пары смежных деталей, то в процессе окрашивания нужно отпускать курок в конце каждого из проходов.

В процессе распыления удерживайте курок нажатым. Пистолет передвигается одним долгим движением до противоположной стороны детали. Затем курок отпускается, из-за чего распыление прекращается, но вы должны продолжать передвигать краскопульт примерно на 5 см. После этого движение осуществляется в противоположную сторону с нажатым курком. Половина факела при этом смещается вниз.

Держите пистолет в правильном положении и на правильном расстоянии от поверхности. Передвигайте его с одинаковой скоростью. Это позволит добиться максимально качественного результата. Компрессор должен выдавать определенного количество воздуха для одинакового количества краски. Изменение давления скажется на равномерности нанесения краски (особенно будет видно при использовании красок «металлик» или «перламутр»).

Не следует поворачивать краскопульт в конце прохода. Данный метод используется только в случае покраски «переходом». В иных случаях это приведет к излишнему опылу.

Покраска автомобиля краской «металлик» — АвтоТехЦентр МЭИ. Покраска, ремонт кузова, автомойка, шиномонтаж

Покраска автомобиля краской «металлик»

Иван Моторз

2017-11-29T12:34:22+03:00

1. Краска металлик: виды краски и ее особенности.
2. Подготовка кузова автомобиля / мотоцикла / квадроцикла / снегохода к покраске металликом
3. Красим «базой»
4. Покрываем лаком
5. Серебристые светлые оттенки краски металлик: особенности применения

Ваш автомобиль настолько красив, настолько он хорошо и качественно покрашен.

Краска металлик: виды краски и ее особенности.

Благодаря современным технологиям существует 3 вида краски металлик: одно-, двух-, трех- слойная краска. Однослойная краска используется весьма редко. Ее использование требует руки настоящего мастера. Качество покрытия, к сожалению, в ряде случаев оставляет желать лучшего. Трехслойная краска применяется в тех случаях, когда автомаляру поставлена задача создать сложный эффект типа «хамелеон» либо потавлена задача воспроизвести белый перламутр (особенно популярен у автомобилей премиального сегмента, а также у а/м Тойота, Лексус).

Основные этапы покраски автомобиля двухслойной краской с эффектом металлик

Технология покраски авто металликом предполагает несколько этапов, среди которых:

• комплекс подготовительных работ;
• окраска базой;
• нанесение лака.

Перед тем, как начать покрасочные работы, необходимо подготовить элементы кузова.

Окраска базой

Как только поверхность подготовлена, надо сразу начинать нанесение на кузов базы (краски). Она предварительно разводится растворителем. Его нужно выбирать очень тщательно, исходя из соответствия с маркой краски и температурой камеры окрашивания.

По современной технологии окрашивание краской металлик начинается с базы, которую принято наносить двумя слоями. Первый — более мокрый, а второй — более сухой. На первом допускаются полосы и пятна, но подтеков лучше избегать. При нанесении второго цвет станет более плотным, а возможные пятна закрасятся. Второй слой краски можно наносить после того, как первый станет матовым. Матовость означает испарение растворителя. После нанесения каждого следующего слоя базу нужно обязательно сушить естественным способом от 10 до 30 минут (сколько конкретно, указано в инструкции производителя краски).

Если же краска не слишком укрывистая, и для равномерного окрашивания потребуется третий слой, то второй лучше тоже сделать мокрым. При этом последний нужно наносить с большего расстояния, чем предыдущие, и лучше распылять. Но нельзя допускать высыхания краски на лету, так что расстояние надо тщательно выверить.

После нанесения последнего слоя краски ее нужно еще раз просушить. Обычно это занимает около получаса при температуре +20*С.

Нельзя принудительно сушить краску металлик методом обдува воздухом. Так часто делают многие мастера. Основным мотивом подобных действий является то, что так краска быстрее сохнет. Конечно, при такой сушке краска высохнет быстрее. Но есть большой риск, что частички металла, которые создают эффект металлик, не успеют правильно погрузиться в слой базы. Учитывая короткое время естественной сушки краски, ускорять процесс не имеет смысла.

Покрытие лаком

Перед тем, как начать наносить лак, его нужно разбавить растворителем и закрепителем в соответствии с инструкцией производителя. Наносится он обычно двумя или тремя слоями. Для первого нанесения разводится слабее.

Технология покраски предполагает обязательную просушку каждого слоя (как и базы).

Серебристые светлые краски металлик: особенности нанесения

Часто при покраске светлыми серебристыми металликами возникает некий эффект «яблочности» — пятна и полосы, которые появляются при неравномерном перекрытии одного слоя другим. Все дело в том, что серебристая краска при наложении может изменить оттенок, поэтому ее лучше наносить в три слоя. При этом первый слой краски принято делать практически сухим (служит своего рода сеткой для лучшей адгезии следующих), второй — жирным (закрывает пятна грунта и делает окраску более равномерной), а третий мастера рекомендуют наносить методом напыла, предварительно увеличив подачу воздуха в краскопульт для покраски автомобиля.

Технология

Для того чтобы осуществить покрытие лаком какой либо детали или всего автомобиля, потребуется оборудование и, собственно, сам лак. Несмотря на то, что эти вещи могут быть совмещены в одном «баллончике», для начала рассмотрим базовый вариант – аэрозоли рассмотрим немного ниже.

Оборудование

В принципе требования к оборудованию аналогичны таковым как и при покраске, разве что различные допуски больше. Необходим краскопульт и компрессор, а также тёплое помещение, в котором нет пыли, или её наличие сведено к минимуму (чтобы избежать дальнейшей полировки).

Материал

Автомобильный лак состоит из нескольких компонентов, которые смешиваются перед применением. В простейшем случае – это сама смесь и его отвердитель. Но к ним желательно добавить пару присадок

Первая – это антисиликон, который предотвращает проблемы из-за жирных (масляных) пятен или пылевых частиц. На жирную поверхность лак без такого средства попросту «не ляжет», т.е. со временем (после отвердевания) отслоится. Конечно, наличие таковых пятен следует свести к минимуму, но это может быть затруднительно, особенно когда краска свежая (ведь растворителем пользоваться нельзя). К тому же отпечатки пальцев также жирные по составу, поэтому применение подобного средства оправдано при лакировке собственными силами.

Вторая присадка – это ускоритель отвердевания. Вещь полезная, особенно когда большого промежутка времени для сушки нет, или же в помещении, где проводится окраска низкая температура.

Соотношение смешиваемых частей написано в инструкции, но в целом картина такая:

• Лак и отвердитель чаще всего смешиваются в пропорции 50/50 (реже 70/30);
• Дополнительные присадки – 3-5%.

Следует иметь в виду, что применённая на автомобиле краска и используемый лак должны быть между собой химически совместимыми, лучше одной технологии и одного производителя. Иначе можно буквально вскрыть лаком краску, из-за её сворачивания.

Подготовка

Перед тем, как приступить к работе – необходимо подготовиться. Нужно подключить и настроить оборудование, приготовить поверхность и смешать лак.

Разводить автомобильный лак следует непосредственно перед его нанесением. Дело в том, что застывает он довольно быстро, потому не стоит готовить сразу большими порциями. Лучше произвести весь процесс в несколько приёмов

Ещё один очень важный момент – перемешивать необходимо тщательно, иначе неравномерность покрытия (а что ещё более важно — твёрдости) будет довольно сильной

Покрытие

Эта процедура значительно проще аналогичной при нанесении краски. По большому счёту необходимо открыть краскопульт на максимум и приступать. Суть уловить достаточно просто – необходимо лишь потренироваться на пробной поверхности.

Краскопульт ведут с равномерной скоростью, под углом 45 градусов к поверхности в поступательном режиме (факел распыла смотрит на ещё не окрашенную часть). Начинать лучше со стыков и углов (а также прочих переходов и неровностей), и лишь затем покрывать ровную площадь.

В случае необходимости приостановки работ, например для разведения новой порции лака, оптимальным будет выбрать какой-либо переход. Не стоит останавливаться на середине большой площади, иначе может быть виден стык на конечном результате.

Аэрозоли

Когда необходимо обработать лишь какую-либо небольшую деталь, то велик соблазн использовать автомобильный лак в баллончиках. Но у такого выбора, кроме очевидных преимуществ есть и недостатки.

К преимуществам стоит отнести отсутствие необходимости использования специализированного оборудования (компрессор и краскопульт), и простоту применения. Ведь достаточно приобрести аэрозоль и можно его сразу наносить. При этом не надо старательно смешивать ингредиенты в точных пропорциях.

Но отсутствие дополнительных присадок может выйти боком. К тому же лак из баллончика будет мутнее аналогичного, но с полноценной технологией. Да и наносить его из такого «краскопульта» сложнее, ведь настоящий краскопульт имеет большую производительность и точность дозирования.

Однако если необходимо покрыть лаком небольшую малозаметную деталь, то использование аэрозоля может быть вполне достаточным.

Покрытие лаком

Для подготовки поверхности к нанесению лака, необходимо тщательно обработать её водостойкой наждачной бумагой Р600-Р800 с применением обильного количества воды. Обработку следует производить круговыми движениями с усилием 3-5кг до полного приобретения покрытием однородной матовой поверхности. После этого поверхность следует промыть водой, просушить, обезжирить, обезводить и обеспылить. Затем можно наносить лак.

Лак наносится тем же способом, что и грунт и краска, пистолетом-распылителем с диаметром дюзы 0,8-1мм

При нанесении лака важно помнить, что следить за процессом укрывания поверхности надо еще более тщательно, чем при покраске, поскольку лак прозрачен и отследить момент образования потека ощутимо сложнее

После нанесения лака, следует просушить поверхность тем же способом, что и при сушке краски (с предварительным выдерживанием при “комнатной” температуре в течении 1-2 часов), а после полного высыхания поверхности необходимо дать лаку окончательно высохнуть, чтобы приобрести окончательную твердость (до 2-3 суток, в зависимости от типа лака).

Покрытие лаком.

Полировка

Затем можно приступать к полировке. Стоит отметить, что некоторые типы лаков (полиуретановые, арил-полимерные и пр.) обладают повышенной пластичностью и обеспечивают достаточно качественное и ровное глянцевое покрытие. но при этом не подлежат полировке, поэтому наносить их стоит о особой аккуратностью, дабы избежать образования “сорности” на поверхности.

Для полировки лакированной/окрашенной поверхности при необходимости следует воспользоваться наждачной бумагой Р1200-Р1500, применяя её с обильным количеством воды. Это необходимо для финишного выравнивания поверхности и удаления микрочастиц, осевших на поверхности в процессе высыхания.

Затем следует воспользоваться вибро-радиальной полировочной машинкой с мягкой шубкой и специальными полировочными составами, для черновой, промежуточной и финишной обработки поверхности.

Поскольку “недополировку” всегда можно исправить, а лак, протертый до краски как минимум приведет к необходимости заново покрывать поверхность лаком. Поэтому “черновые” полировочные составы лучше использовать по минимуму, либо не использовать вообще, поскольку, как показала практика, наиболее качественный результат достигается при полировке только “финишными” составами. Это занимает больше времени, но зато, в определенной степени, предохраняет от сквозного истирания лака.

Подготовка к покраске и этапы покраски кузова автомобиля

Разборка. Элементы, которые можно демонтировать, должны быть отделены от кузова автомобиля. Также необходимо защитить окна, заклеив их или также сняв. В случае полной покраски сиденья и элементы обивки должны быть удалены из салона автомобиля.

Снятие лака. Следующий необходимый шаг — стереть старый слой лака. Эта операция требует чувства меры и правильного выбора размера наждачной бумаги. Например, 320-ая градация используется для обычной подготовки поверхности под грунтовку, для удаления ржавчины 60-120, а 120-240 используется для шлифования.
Грунтовка. Небольшие и неглубокие повреждения можно исправить грунтовочным покрытием, более крупные требуют заполнения и последующей затирки для получения ровной поверхности. Все оставшиеся неровности будут видны после покраски автомобиля.
Очищение. После шлифования необходимо протереть поверхность от пыли. Каждый элемент кузова также необходимо тщательно обезжирить.
Первый слой. Когда машина хорошо подготовлена, можно наносить первый слой. Тщательно следуйте инструкциям относительно времени, необходимого для полного высыхания. Высохший слой шлифуется, после чего все элементы снова очищаются.
Основные слои. Теперь пришло время для основной части

Процедура такая же, важно сохранить время высыхания и повторно отполировать детали, а затем протереть их. Нужно нанести 2-3 слоя лака.

Следует добавить, что укладка каждого из этих слоев требует умелой руки и знаний. Профессиональный маляр знает толщину конкретных слоев, как красить отдельные части автомобиля и т. д.

Если вы хотите покрасить отдельную часть кузова, есть более дешевый вариант, давайте узнаем как наносить лак на авто из баллончика?

Во-первых, вам нужно проделать все предыдущие этапы подготовки и обязательно очистить и обезжирить поверхность, так как это чревато появлением проблем. Далее вам нужно нанести лак в 2-3 слоя. Главное – держать баллончик на расстоянии 30-40 см от поверхности, чтобы лак ложился ровно.

Когда покрывать лаком после покраски?

Некоторые лаки правильно наносить на поверхность машины только сразу после покраски. То есть на еще не затвердевший базовый слой. Такая технология нанесения немного сложнее, однако обеспечивает более надежное закрепление лака на поверхности за счет связки соседних покрытий.

Материал для покрытия кузова можно нанести двумя способами, сразу после нанесения краски или на высохшую поверхность. … Такое покрытие авто будет сохнуть дольше, защитная функция выражена в меньшей степени, но оно легче поддаётся полировке и шлифовке. Обычно лак наносится в несколько слоёв.

Лучше всего при нормальной температуре покрывать базу лаком уже минут через 15-20. Это оптимально. За это время из базы испарятся растворители, она заматовеет и будет полностью готова принять на себя лак.

Оптимальное время на то, чтобы все слои, основа, автоэмаль и лак высохли и кристаллизовались – это от 14 до 20 дней.

Обычно это занимает около получаса при температуре +20*С. Оставлять краску сохнуть на ночь категорически не рекомендуется. Лак необходимо нанести на базу через определенное время, строго по инструкции производителя. Иначе можно ожидать любых неприятных сюрпризов, вплоть до отсутствия адгезии.

Следует помнить, что существуют краски, после которых необходимо лакировать поверхность автомобиля. Сначала наносится база, а затем слой лака. Это краски «металлик» и «перламутр», целлюлозные и алкидные краски, а также нитро-эмаль. Для них используется совместимый лак либо акриловый.

Обработку лаком выполняют на полностью высохшую поверхность. Перед использованием лак нагревают до 50 градусов, для этого его помещают в литр кипятка. Такую температуру средство приобретает в течение пяти минут.

поверхность лаком

Твердый лак (HS) можно наносить в 1,5-2 слоя, а мягкий (MS) — 2-3 слоя. Сушка между слоями должна длиться 7-20 минут (зависит от температуры и влажности). Если нужно делать переход, то краску лучше распылять под углом 45 градусов, а переход лаком делать в самом узком месте.

Чтобы убыстрить процесс и высушить лак за час, сделайте следующее: кладите лак и топ тонкими слоями, между каждым слоем выдержите паузу в 3 минуты, а лучше в пять. Через 20 минут после того, как нанесете лак, можете подержать руки под ледяной водой — это способствует испарению растворителя.

Краска из баллончика сохнет до 5 мин и не больше, потому что в ней много растворительных примесей который имеют свойства быстро сохнуть. Да смотря какая краска из баллончика, ели это акриловые краски, то примерно несколько минут, это уже точно, потому что проверено.

Лак наносится на предварительно высушенное лакокрасочное покрытие типа «металлик». Лак следует наносить, избегая перелива, с расстояния 25–30 см в 2–3 слоя с промежуточной сушкой 10 минут. Время сушки «на отлип» при температуре +20°С не менее 20 минут. Время полного высыхания при температуре +20°С — 2 часа.

Еще один вариант ускорения процесса высыхания этого лака – добавление к нему легкого разбавителя. Также используется окраска горячим способом. Распыляют лак, предварительно нагрев его до 70 градусов, на подогретую на 10 градусов часть кузова. В этом случае использование разбавителя исключено.

База сохнет в течение пяти — семи минут, после чего можно наносить второй слой либо цветное покрытие.

Материалы для покраски автомобиля металликом

Остаётся только дело за малым: ваше желание сделать и научится. Желание сделать зависит от вас, а вот теоретическую часть того, как осуществляется покраска автомобиля металликом, мы вам выложим.

Покраска автомобиля своими руками, металлик это, либо покраска в матовый цвет, дело сложное и одновременно нет. Технология покраски автомобиля металликом ненамного отличается от технологии покраски авто вообще. Как в принципе не отличается технология, материалы и оборудование для полной покраски или локальной покраски кузова после ремонта сколов или трещин.

Покраска автомобиля металиком по технологии отличается от стандартной покраски тем, что имеет двухслойную основу. Покрытие базой и лаком.

Базовая основа (на сленге автомаляров просто «база»). База это краска на нитрооснове. По сути своей она придаёт цвет и эффект металлик. База не имеет блеска и не отличается атмосферостойкими качествами. Время сушки между слоями базы, как правило, 15-20 минут

Очень важно! Температура нанесения базы должна быть около 20 градусов. Если температура будет ниже на 5-10 градусов, то увеличивается срок сушки и ухудшается качество базы

Лак. Изготавливается на акриловой основе

Второй по очереди, но первый по важности элемент покраски автомобиля металликом. Лак выполняет защитную функцию лакокрасочного покрытия кузова

Существуют и применяются два типа лака для покраски металлик.

Лак типа MS. Этот лак считается мягким лаком. Требуется нанесение его в 3 слоя. Хорош тем, что легко поддается полировке кузова, но как недостаток менее экономен для работы и менее долговечен.

Лак типа NS. Это твердый тип лака. Требуется всего 1,5 слоя нанесения. Слегка первый, и основательно второй. Даёт при покраске меньше подтеков. Долговечен, но трудно полируется.

Покраска авто в металлик производится с применением традиционных материалов и оборудования: шпатлевки, грунтовки, краскопульт и т.д. Всё это остаётся неизменными орудиями труда маляра.

Технология покраски автомобиля металликом совершенно идентична с технологией покраски автомобиля в стандартные цвета. И так же включает в себя: подготовку автомобиля к покраске, грунтовку, шпатлевку, подготовку места к покраске и покраску. Полировка кузова после покраски является обязательной процедурой. Не забывайте, что процесс происходит в кустарных условиях и пыль – грязь будут обязательно.

Виды автомобильных лаков

Подробная классификация лаков может занять несколько десятков страниц. К примеру, среди запасов, оставшихся от какого-нибудь советского автолюбителя, можно отыскать банки с целлюлозным лаком. Сегодня такие материалы практически не применяются в автомобилестроении из-за быстрой потери цвета, слабого блеска и способности к возгоранию. Однако в продаже они имеются, и при большом желании можно покрыть ими авто:

• Требуется 3 слоя минимум (кроящая способность слабая).
• Сушка между слоями — 10-20 минут.
• Первые слои нормальной вязкости (1:1), последний слой — жидкий (3:1 растворителя и лака).
• Финальная сушка — 40-50 минут на первичное высыхание, 4-6 часов — полное отвердение.

Ближе к современным требованиям автолаки глифталевые, имеющие неплохой блеск даже без полировки и неплохую кроющую способность основной покраски. Сушка длится заметно дольше, чем у материалов на основе целлюлозы, поэтому наносить их на авто своими руками сложнее

За пределами покрасочных камер покрытие автомобиля материалами на основе глифталевых смол производится со всем возможными предосторожностями, после удаления пыли и организации вентиляции. Все большей популярностью пользуются глифталевые ЛКМ с отвердителем активатором, позволяющим увеличить прочность материала

Использовать их намного проще, хотя до твердости алкидных и акриловых смол они все равно не дотягивают:

• Сушка может производится при комнатной температуре, но рекомендуется 60°C.
• Глифталевый автолак очень чувствителен к температуре, поэтому наносить его нужно строго при 20°C и разбавлять точно по инструкции.
• С глифталевыми совместимы эпоксидные подложки и акриловые термотвердеющие материалы, с термопластичными материалами контакт заметно хуже из-за сильного влияния на них температуры.
• При комнатной температуре и слабой вентиляции рекомендуется использовать легкие разбавители, под действием которых пленка образуется лучше и быстрее (слишком легкий разбавитель приведет к плохому высыханию основного слоя).
• Покраска автомобиля глифталевыми ЛКМ возможна горячим способом, когда покрытие формируется без растворителя (вещество нагревается до 70°C и распыляется краскопультом — саму деталь и воздух в компрессоре также желательно подогреть на 5-10°C).

Учитывая цены и возможность экономить на растворителе, глифталевые смолы можно оценить как хорошую основу для красящих материалов, но большей популярностью пользуются полиакрилаты, т.е. акриловые автолаки. Эти материалы делятся на две больше категории: термотвердеющие (т.е. отвердевающие под действием высоких температур, что делает невозможным их нанесение своими силами) и термопластичные (отвердевающие за счет испарения растворителя). Покрытие автомобиля таким лаком требует отдельного рассмотрения.

Тюнинг фар при помощи лака

Эффектный вид автомобилю можно придать несложным тюнингом задних фонарей при помощи специального лака для тонировки. Автолак красного или черного цвета, продающийся в аэрозольных баллонах, прост в использовании.

Покраска задних фонарей тонировочным лаком состоит из нескольких этапов:

• предварительной очистки фар от грязи;
• матирования шлифовальным волокном;
• удаления жира с поверхности фонарей;
• распыления тонирующего состава.

Сделать тонировку задних фонарей автомобиля можно самостоятельно. Полупрозрачный лак легко наносится, быстро высыхает. Толщину наносимого покрытия можно регулировать: чем она больше, тем темнее будет цвет задних фонарей автомобиля.

Автолак лучше наносить с 20-25-сантиметрового расстояния. Если результат не понравился – можно нанести следующий слой. Преимущества данного способа тюнинга фар в том, что за полчаса своими руками можно эстетично изменить экстерьер своего автомобиля. Несомненным достоинством использования такого вида лакировки для изменения «внешности» своего транспортного средства является его небольшая стоимость.

Предыдущая
ПокраскаОсобенности самостоятельной покраски мотоцикла
Следующая
ПокраскаОсобенности покраски суппортов

Рекомендации по срокам между покраской и нанесением лака

После того как автомобиль был покрашен, необходимо обратить внимание на сроки перед нанесением лака. Соблюдение правильного временного интервала между этими процессами позволит достичь наилучшего качества покрытия, его стойкости и эстетического вида

Важно понимать, что время, которое требуется для высыхания краски, зависит от типа используемой краски, условий окружающей среды (температура, влажность), а также уровня толщины нанесенного слоя. Обычно рекомендуется ожидать от одного до нескольких дней перед тем, как наносить лак после покраски

Это дает возможность краске полностью высохнуть и установиться, что повышает ее прочность и устойчивость к внешним воздействиям

Обычно рекомендуется ожидать от одного до нескольких дней перед тем, как наносить лак после покраски. Это дает возможность краске полностью высохнуть и установиться, что повышает ее прочность и устойчивость к внешним воздействиям.

Однако, если вы используете профессиональную краску и оборудование, время высыхания может быть сокращено до нескольких часов. В таком случае, рекомендуется все равно дать краске некоторое время для высохнуть, чтобы избежать возможных проблем в будущем.

Важно помнить, что нанесение лака слишком рано может привести к негативным последствиям, таким как образование пузырей, сколов, или неровного покрытия. Поэтому, следует тщательно следить за соблюдением рекомендуемых сроков высыхания перед нанесением лака и не спешить в данном процессе

Совет

При использовании профессиональных красок и оборудования, всегда обращайтесь к инструкциям производителя, чтобы узнать оптимальные сроки высыхания перед нанесением лака.

Нанесение лака на краску

Акриловые лаки в большинстве случаев не требуют разбавления, однако отклонение от комнатной температуры, означает, что коррекция понадобится. Разбавление может потребоваться при покраске больших площадей авто или даже всего автомобиля. В таком случае тяжелым растворителем нужно довести вязкость до 15 секунд по ВЗ-4 (20°C). Под эту вязкость подходит 1,6-1,8 миллиметровое сопло (15-20 см до поверхности), но многое зависит от влажности воздуха и возможностей сушки после нанесения.

Заполняющая способность у акрилов небольшая, хотя различия по этому параметру имеются. Совместимость хорошая, к примеру акрил на авто можно класть поверх алкидной эмали (не наоборот), хотя большого смысла это не имеет. Вещества из акрилового автолака не растворяют алкидные эмали, но сохнут вещества по-разному, а алкидные краски образуют пленку с плохой адгезией из-за чего акрил на нее может не сесть. Лучше для алкидных красок подойдет алкидный, а для акрилов акриловый лак, но такие комбинации применяются в многокомпонентных системах, требующих покраски «мокрым по мокрому». Совместимы акрилы с целлюлозным и эпоксидным грунтом.

Покрытие автомобиля или его деталей производится в 2-4 слоя. Первое напыление минимальное, последующие слои наносятся для укрывания поверхности и корректировки дефектов. Основной растворитель испаряется за 5-10 минут, но, если происходило разбавление или температура ниже комнатной, следует увеличить время сушки. Можно ускорить сушку, установив на расстоянии 60-80 см от поверхности авто лампы-рефлекторы. В камере сушка длится 30-40 минут при температуре 60-70°C. Основные принципы сушки, покраски и разницу между HS и MS системами освещает видео:

Особенности нанесения и просушки лака при окрашивании металликом

Покрытие авто лаком в популярные нынче у автолюбителей цвета металлик имеет свои нюансы. На подготовленный кузов машины наносится основа. Она определяет базовый цвет автомобиля. Двухслойная эмаль, которая чаще всего используется как основа покрытия металлик, имеет особые требования при проведении окрашивания и просушивания.

Наносят автоэмаль в несколько слоев. Первый слой допускает дефекты, которые затем аккуратно убираются последующим прокрашиванием. Просушивание после первой покраски составляет около тридцати минут. Ускорять сушку эмали металлик нельзя, иначе частички металла разойдутся в слое неравномерно, образуя пятна. Базовая основа определяет глубину и отлив колера машины.

Автолак на эмаль металлик наносят после высыхания всех слоев. Но основа не должна быть пересушена, иначе возможно недостаточное или полное отсутствие сцепления между лаком и автоэмалью. Наносить своими руками лак на металлик несложно – потребуется аккуратность.

Чаще используют твердые экономичные лаки HS. Они быстрее сохнут, но самостоятельно нанести такой лак сложнее, и труднее отшлифовать. Мягкий MS используют реже: он более затратный, и при неумелом нанесении образует дефекты. Хотя шлифуется проще и легче. Следующий слой лакировки наносится после просушивания предыдущего. Высыхание лаковой поверхности металлик ускорять не рекомендуют. Проверяют степень подсушивания пальцем, прикасаясь в незаметном месте. Лак не размазывается, а палец слегка прилипает – можно наносить еще один слой.

Начало работы

На начальном этапе проводится следующее:

• Мытьё кузова.
• Оклеивание кузова.
• Зачистка рабочей зоны.
• Обезжиривание.

Следующий этап — подготовка автомобиля к покраске. При использовании баллончика нельзя предотвратить некоторое распыление. Именно для этого необходим бумажный скотч. С помощью газет или плёнки следует закрыть те части, которые окрашиваться не будут, например, зеркала, стекло, шины, амортизаторы и т.д.

Необходимо очистить кузов от старого покрытия непосредственно в месте работы. В этом случае следует воспользоваться шлифовальной бумагой (№360 и №600). Во время шлифовки требуется постоянно смачивать поверхность водой.

Когда всё будет готово, обязательно обезжирьте поверхность. Для этого можно воспользоваться любой соответствующей жидкостью, главное, чтобы она смогла убрать жир и силикон. Следует очистить зону вокруг обрабатываемого места в радиусе 20 см.

На границе стыка заводского лака и нового покрытия будут заметны наплывы, поэтому нужно всё сделать аккуратно. В этом случае, например, стоит попробовать подогнать лак под ближайшую планку или ребро кузова.

Нанесение лака на автомобиль после покраски виды.

Есть несколько разновидностей лаковых поверхностей. Есть несколько, которые более всераспространены и нередко встречаются. Наш автоломбард тоже их применяет в собственной работе. Какие же они:

Читайте так же

• лак глифалетовый. Нередко употребляется исключительно в проф сервисах. Потому что просит особое оборудование: камеру. Если вне сервиса, то должны строго соблюдаться все меры по технике безопасности. Непременно должно быть отлично проветриваемое либо вентилируемое помещение без следов пыли. В случае чего необходимо сделать мокроватую уборку. Покрытие лаком авто после покраски. Таковой лак более долговременный по сопоставлению с другими. Покрытие автомобиля лаком после покраски. Можно матировать поверхность авто под. Сияние выходит прекрасным. Из минусов можно выделить последующее: он довольно медлительно сохнет.Наносится лак только при определенной температуре – 20 градусов. Сушат тоже – шестьдесят градусов. Есть разновидности с добавлениями активатора для отвердения. Такое лаковое покрытие будет более устойчивым к наружным воздействиям.При добавлении в этот состав лака малость слабенького разбавителя, можно достигнуть более резвого высыхания. Это произойдет даже в плохо открытом помещении. Нередко употребляют жаркую покраску с этим материалом. В таком случае глифалет нагревают до очень высочайшей температуры семидесяти градусов. Его распыляют особым оборудованием. Его заглавие краскопульт. При таких работах нельзя использовать разбавитель;
• лак из целлюлозы. Это один из первых материалов, которые начали использовать для блеска тс. Каким лаком покрыть акриловую краску. Поскольку после покраски для покраски авто. Сейчас его употребляет очень изредка. Почему? Нанесение лака на автомобиль после покраски дает очень мерклый сияние. К тому же и он достаточно быстро
  блекнет и смывается. Целлюлоза – это достаточно быстро
  воспламеняющийся материал. Это его отличает от более продвинутых современных средств;
• лак с отвердителем из акрила. Это матовый лак. На сегодня это один из самых современнейших материалов. Считается одним из наилучших лаков. однако если необходимо покрыть лаком технология покраски авто после шлифовки. Бывает дух подвидов:

Возможный дефект: подтеки лака

Какими бы современными ни были применяемые средства, это не гарантирует отсутствие дефектов после покраски автомобиля. Наиболее распространенным из них являются подтеки лака. Вследствие чего они появляются? Как их убрать? Рассмотрим эти вопросы подробнее.

Возможные причины подтекания лака

Итак, на авто появились подтеки. Перед тем, как пытаться их убрать, выясним причины их появления:

Подтек лака на переднем бампере автомобиля

• Излишний слой покраски.
• Медленное испарение растворителя, содержащегося в покрытии.
• Распылитель в процессе нанесения расположен слишком близко к поверхности автомобиля.
• Недостаточное время для сушки после покрытия одним слоем лака и перед нанесением последующего.
• Слишком быстрое распыление также способно привести к появлению подтеков.
• Избыточное давление воздуха.

Способы устранения подтеков

Существует два наиболее эффективных способа устранить подтеки и восстановить идеально равную поверхность автомобиля. Рассмотрим подробно каждый из них:

1. Непременным условием эффективности этого метода является абсолютное высыхание лака после нанесения. Минимум – в течении 12 часов. Впрочем, это время можно сократить при сушке инфракрасными лампами или промышленным феном. Затем следует нанести на участок авто с подтеком акриловую однокомпонентную шпатлевку резиновым шпателем. После чего смоченный в воде слой шпатлевки зачищаем наждачкой Р2500, убираем тем самым и подтек. Нужно избегать излишнего давления и выхода за пределы дефектного участка.
2. Подтеки лака после покраски также можно убрать лезвием от строительного ножа. Для этого располагаем нож перпендикулярно поверхности авто и соскабливаем подтеки покрытия (ни в коем случае не резать!)Усилие, с которым нажимаем на нож, должно быть небольшим.

Таким образом, даже при наличии дефектов покраски вполне реально добиться качественного покрытия автомобиля лаком своими руками. Существуют эффективные способы убрать подтеки, после применения которых поверхность автомобиля будет выглядеть, как новая.